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踏上一整條宛如人間天堂的南法蔚藍海岸(Côte d'Azur),

足以醉心千百回如詩如畫的尼斯(NICE),

不可思議彷彿夢境般的小鎮鷲巢(艾日)村(ÈZE Village),

讓人津津樂道的吸金王國摩納哥(MONACO),

F1賭場、名車與名牌俯拾即是的蒙地卡羅(MONTE-CARLO),

處處飄散著兼具時尚、度假與明星風情的坎城(CANNES),

唯獨親身經歷走過一遭才能體悟到眼見為憑的美妙。

 

 


誠翔__  
貳部曲行程/法國南部蔚藍海岸(Côte d'Azur)

尼斯NICE>鷲巢(艾日)村EZE Village>摩納哥MONACO>
蒙地卡羅MONTE-CARLO>坎城CANNES

(地圖/誠翔運通)



 

 

經過一連串舟車(轉機)勞頓,
即使無法養精蓄銳,
就算頂著沉重黑眼圈,
也要仰賴腎上腺素搶強打起精神。

一抵達尼斯機場(Aéroport Nice Côte d'Azur)直奔夢想中國度!

幸運至極的是踏出機場收到第一枚禮物就是萬里無雲豔陽升空的大藍天,
整片深邃湛藍色彷彿是精美的禮品包裝,
尤其陽光輕拂在身上格外慵懶迷人!

心情瞬間有種揚起風帆航向無邊無際大海般的情蓄勢待發!
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從尼斯機場(Aéroport Nice Côte d'Azur)一出發最先映入眼簾的是,
連眨眼都嫌浪費且美得讓人怦然心動的英國人步行大道(Promenade des Anglais),
也就是由尼斯(Nice)沿著地中海蔚藍海岸(Côte d'Azur)一條長達5公里的濱海步道。
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豔陽下一大片波光粼粼的藍海震懾了整個感官,
心裡跟著泛起一圈又一圈的漣漪直逼這瀕臨爆炸的激動與興奮
燦爛陽光尤其讓大海更加生動炫目。

能顛覆對曬太陽有偏見的人莫過於這片濱海大道
更是不難理解陽光對西方人是如此重要。
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這條步道一點都不寂寞處處上演各種健康的人文色彩,
完全不負歐洲最有魅力黃金海岸的美名,
海岸上有騎著腳踏車的有慢跑的、有散步的、有滑輪溜冰的,
共享天倫之樂的或推著嬰兒車的、有鶼鰈情深夫妻情侶,
海邊則有風帆、滑水、潛水等琳瑯滿目水上活動,
即使只是沿路上一張張靜態景致的靠椅,
都能把地中海沿岸慵懶悠閒生活與樂活節奏完全嶄露的一覽無遺,
這就是度假天堂般的尼斯(Nice)讓人趨之若鶩原因之一。
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時間向前追溯到18世紀後期,
尼斯(Nice)曾幾何時只是一片荒涼尚未進化的海灘乏人問津
如今水漲船高的身價絕對要拜英國人所賜大舉興建這條閒情逸致步道。

美到讓人讚嘆與屏息的傑作,
背後卻隱藏著一個既有趣又諷刺歷史典故,
簡單來說這條海岸大道是一條由好野人幫窮苦人建造的大道,
說穿了就是由法國人最厭惡的英國人建造而成。
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對一個與歷史恩怨毫無瓜葛的觀光客而言,
當下只在乎這條英國人步行大道能為眼界製造多少的驚喜與震撼。

深愛這樣有深度的藍可比人們追求的信仰一樣忠誠,
即使經過若干年依舊是歷久彌新的感動。

來到這裡最好的方式就是漫無目地遊走在這片沁人心脾的藍,
讓海風輕拂臉龐讓陽光盡情擁抱著,
和那些來來往往悠然自得的歐洲人一樣。
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特地帶回來這段影片加上DIY配上了最愛的BOSSANOVA音樂,
每每看這不到一分鐘的影片總會又沉溺在那一瞬間的我,
絕對不是三言兩語就能說清楚講明白,
人生最美好的部分就是永遠有數不完驚喜等待我們去接受。

PS/請先將BLOG左邊的背景音樂靜止。

你/妳看見了嗎!?
一片湛藍色宛如一副經典畫作!
曾一度懷疑這純淨無暇藍是否如眼睛同步看到的一樣,
毫無盡頭的大海與寬廣無限的天空形成海天一色,
一幕幕幾乎是分不清楚哪個是真實哪個是幻覺,
熱情太陽照耀著大海發出宛如鑽石般的璀璨光澤,
讓人陷入如醉如痴的迴圈裡。

 

 

和英國人步行大道(Promenade des Anglais)相互平行的是,
充斥各式各樣的海邊豪華別墅(例如已故巨星麥可傑克森的豪宅就出現在名單)
比比皆是奢華名品店以及高級餐廳
放眼望去其精彩程度完全和蔚藍海岸香呼應。

走在尼斯街道每個迎面而來掛著大墨鏡的路人彷彿是受人矚目的明星,
每個人的步調與節奏從來不會是慌張與壓力,
而是把悠閒二字無止盡的延伸。

當陽光慵懶地灑在長長的街道上,
坐在海岸對面的咖啡廳,
享受著這悠然的下午茶時光,
仿佛和30年代電影裡情節如出一轍。
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有人說:
如果巴黎(Paris)是全世界遊客齊聚一堂的城市,
尼斯(Nice)就是全世界有錢人共襄盛舉的城市。

尼斯(Nice)不僅被封為世界富豪集散地更蘊含著豐富的文化遺產,
光是這個城市有高達18間博物館特別是座落在西米耶地區(Cimiez)的圓型競技場周邊,
夏卡爾博物館(Musée National Marc Chagall)和馬諦斯博物館(Musee Matisse)最為著名。
來到尼斯(Nice)不僅有度假休閒的輕鬆更多了各種藝術文化的陶冶宜人,
讓整座城市富麗堂皇和典雅悠閒的部分多元化地嶄露了獨特迷人樣貌。
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一邊沿著英國人步行大道(Promenade des Anglais)展現光影交織的美景,
一邊細數各種特色建築、井然有序棕櫚樹和街道上各種車輛,
無論是往左還是往右望去,
一幕幕又近又遠的場景宛如童話故事般不可思議,
深怕眼球一個不小心或閃神錯過就再也無法倒帶了。
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尼斯(Nice)方向其實一點也不複雜,
簡單來說由新建築為集散的主要幹道珍梅德森大道(Av. Jean Medecin)為基準,
向右邊走到盡頭是英國人步行大道(Promenade des Anglais),
反之左手邊就是充滿義大利特色和高低起伏小巷宛如迷宮的舊城區。

從尼斯機場(Aéroport Nice Côte d'Azur)出發一路欣賞尼斯(Nice)精采風光。
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一路上街景清晰明亮彷彿看不到一絲一毫的灰塵沾染,
不管是直的橫的粗的細的各種線條顏色被勾勒俐落有力,
即使是全世界再熟悉不過的麥當勞還是能嗅到清新無比味道。

這座城市就算被各國人種踏遍腳印,
對我這外國人而言仍是現代版的世外桃源,
這程度相當於陶淵明之桃花源記所描繪的字字句句有過之而無不及,
"忽逢桃花林,夾岸數百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛"。
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住過曼谷艾美酒店(Le Méridien)這回在尼斯(Nice)遇見並不陌生。

如果還有機會再來這片世外桃源,
我會選擇在蔚藍海岸(Côte d'Azur)自由來去的穿梭與停駐,
尼斯艾美酒店(Le Méridien Nice)就是絕佳的落腳處,
每天清晨醒來絕佳的海景視野最先映入眼簾,
一片藍的不像話藍的像是經過人工加工調色,
光是這些就足以感動沉醉好久。

當耳邊喧囂吵雜過後出現的靜謐,
再看著想著那些令人嘆為觀止的景致,
人生可以有不一樣的味道。
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法國的夢幻浪漫從路邊的旋轉木馬(法文manège或carrousel)就可證實,
無預警地穿插在街道上就像生硬現實與夢幻理想之間的過渡地帶。

某種程度來說不得不佩服法國人對於夢幻這一類氛圍的思維和創造力,
總是拿捏得恰到好處甚至搔到女孩們心底最嚮往憧憬的那一個部份,
他們血液中含著濃郁浪漫因子連同現實生活都能落實的徹底。

浪漫是沒來由的心血來潮。
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進入繁華熱鬧的珍梅德森大道(Av. Jean Medecin)之後,
再往前是舊城區的馬塞納廣場(Place Masséna),
每逢特殊節日或是假日會有一些活動,
像是音樂表演或是小攤販相當於台北信義區假日各式各樣街頭藝人等等,
只是當時正值早上8-9點廣場上僅見幾隻小貓穿梭閒晃,
整個廣場乍看一副冷清無聊,
隱隱約約地透露出街頭表演者即將華麗登場的伺機而動,
目標就是要把整個廣場妝點的萬般熱鬧與繽紛。
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呈現一片半圓形的馬塞納廣場(Place Masséna),
最令人多留意幾眼就是眼前這座巨大噴泉,
以及宛如西洋棋棋盤格黑白色系交錯砌成的石塊地板,
而這尊充分嶄露出義大利古典風格的大型阿波羅雕像,
環繞其身邊青銅座雕像代表了希臘羅馬神話中的金星、水星、地球、火星和土星,
再搭配上後方紅色牆面新古典主義的特色建築風格,
整個廣場成了象徵性指標甚至是是整個尼斯(Nice)的神經中樞。

 

看似平靜沉著整個廣場過去也曾經過一段顛沛流離的冗長過程,
加上陸陸續續的修整最後於2007年完工,
這尊阿波羅曾遭受到遷徙不斷的風波就是因為這一絲不掛全裸作風的國王新衣,
不過如今再度重生恢復到安穩平靜的生活也算是值得可喜可賀了。
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據說尼斯(Nice)白天停車費用過的嚇人,
建議前往馬塞納廣場(Place Masséna)最好搭乘輕軌電車,
而且輕軌電車算是後期完成的一項運輸可穿越這座廣場。
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車子繼續緩緩向前行駛來到了舊城區(Vieux-Nice),

開始進入瀰漫著濃厚巴洛克味道的義大利式建築風格

尼斯(Nice)使用的語言和法語大異其趣,
例如說舊城區(Nice)以尼斯方言單字來表現某些路牌
介於西班牙文和義大利文的綜合版。
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陽光彷彿尚未讓舊城區(Vieux-Nice)完全從前一天沉睡中完全甦醒,
整個街道上稀稀疏疏三三兩兩的人兒更加襯托出建築物清晰的輪廓,
透過一幢幢色彩鮮明的房屋色系和且宛如迷宮般街景的狹窄呈現,
更是綜合了建築普羅旺斯、中世紀和巴洛克等的建築風格,
彷彿還嗅覺到過去一段段被轉賣又慘遭統治所留下的特殊氣息。

 

舊城區(Vieux-Nice)最為人熟知的景像有二,
就是白天最能體會在地人生活風情,

以及販售各種鮮花蔬果應有盡有的市集莎萊雅廣場(Cours Saleya);
夜晚則是一隻隻晝伏夜出的夜貓族穿梭活躍於各種餐館與酒吧的畫面。

相同之處:永遠有人聲鼎沸的熱情加持著。
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城市睡眼惺忪的樣貌就像是躺在娃娃車裡的嬰兒清新可人,
漸漸地隨著時間流逝整座城市趨於清醒又彷彿是一夜之間長大的SUNNY BOY,
直到進入夜幕低垂又化身成令人趨之若鶩的媚惑性感宅男女神。

這樣又驚人又迷人的周而復始就成了舊城區(Vieux-Nice)每天的人生歷程。
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仔細看舊城區(Vieux-Nice)的窗景也是一大特點,
除了沒有陽台外推的特立獨行一扇扇排列對稱整齊四方格窗戶,
有時看得到利用鮮花佈置出小情調的怡然自得之外,
有的舊款建築大門口上方會有一個半月型對流通風口,
就像是天然空調的功能甚至加以裝飾一番(稱之Clairoirs),
這些反倒讓這些橫亙古今的老建築更增添許多特色。

地面上到處可見輕軌電車的軌跡。
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尼斯(Nice)建築風格來自於這裡曾經是義大利一部份,
1706年首次正式成為法國土地之後又併回義大利,
直到1860年再度成為法國的領土,
正因為這些種種命運多舛的過往與變遷加上自然地理位置和義大利緊緊相依,
實在很難不受影響尤其從他們食衣住行上互相牽絆影響就可得知。

尼斯(Nice)當地更是住著許多義大利後裔,
把法國尼斯(Nice)徹底給義大利化是無可厚非的結果。
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明亮鮮黃色彩和精雕細琢豐富了視覺,
地中海陽光更是強化了這街道裡美輪美奐的精彩,
彷彿緩慢的步行,
所有與壓力相關的一切自動受到離心力作用而被剝離。

逛逛小店喝杯咖啡享受一天的慵懶時光,
搞不好在某一個轉彎路口一段曖昧的邂逅就這樣發生.....

尼斯(Nice)別無他法就是釋放所有的放鬆。
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不知不覺眼界的高度已經能俯瞰整片尼斯(Nice)小城,
也意味著車子進入一條蜿蜒的山路上。

無法預知下一刻是另一種驚喜的轉念
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當車子停靠在路邊,
有一家擺放幾張淺藍色椅子的露天小吃店,
只能說這間披薩小吃店SNACK-PIZZERIA有洞燭先機的遠見能大撈一筆觀光客財。
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第一站不是來到這裡吃吃喝喝,
因為緊挨在一旁壯觀景緻才是主角。

山上氣溫明顯驟降一些些,
舒適沁涼蠻能清醒思緒和活絡筋骨。

不是裝飾天空用的陽光也沒閒著繼續發散著熱情。
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濱海峭壁公路(Moyen Corniche)

身後一片迷死人不償命景緻就是法國人蔚為熟知某段的蔚藍海岸道路。

PS
里維耶拉(Riviera)原本指義大利利古里亞海岸(Mar Ligure)
但是很多國家都有里維耶拉(Riviera)一詞,
不過最著名就是義大利里維耶拉(Riviera)和法國里維耶拉(Riviera),
其中法國里維耶(Riviera)指的就是蔚藍海岸(Côte d'Azur)
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在Champion熱情吆喝之下拍照紀念絕對是標準觀光客必修功課。

很喜歡這張照片更謝謝美感一極棒的Champion,
讓鏡頭底下的我們也跟尼斯(Nice)的陽光同步散發燦爛的笑容。  

寫這篇文章時我的髮型進化到另一個階段,
再回來看看照片當時長髮的我,
燃起的是解脫感竟然沒有一絲絲該泛淚的意念,
我想桌上那準備要捐獻出去的髮絲早已暗地落淚千百回,
哀悼極為冷血的主人狠心遺棄它的事實。
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當我靜下心凝望著這一片壯觀景緻,
美到無法言喻同樣是捨不得眨眼讓人屏息的等級。

整片藍天大海永遠以默契與協調為由存在著,
整座城市閃耀著迷人夢幻的光彩,
這如詩如畫的美簡直就是天上人間!

努力地沉醉讓微風溫柔地吹拂於肌膚表面的每個毛細孔,
把握著這依偎在半腰間公路上的倒數計時!
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這裡好適合與最愛的人一起駐足腳印製造難忘的回憶,
即使靜靜相伴幾分鐘,
無聲勝有聲的情感更能流竄在彼此心裡。
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這條蜿蜒公路任何一個角度都能將尼斯(Nice)各種全貌一網打盡,
遠遠望去這些鬱鬱蔥蔥茂盛樹木植物和一棟棟橙色為基底小方塊,
宛如層層階梯緊貼在蔚藍海岸邊,
使得遼闊寬敞的大海完全不顯孤單還更加歡樂,
海面上大大小小船隻恣意地擁抱與陪伴,
把整個景緻容貌勾勒的美不勝收。
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海天一色湛藍極致的美,
一種想躍身飛入的蠢蠢欲動。

這些美景絕對具有百看不厭千拍不膩的魅力,
即使快門已經不知按了多少回連拍多少次,
都能讓人無條件無止盡的醉心,
這絕對是流連忘返的最好證明。
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尼斯(Nice)三面環山一面依偎著地中海形成綿延伸展的長長海岸線,
加上有群山存在與阻撓自然成最天然的屏障同時也能避免北風無情的侵襲,
結論就是這裡一整年陽光充足、晴空萬里與冬暖夏涼的特點就是最佳寫照。
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來歐洲旅遊的人幾乎沒有不發出一見傾心的驚嘆聲,
但如果帶回來的照片過少就真的是大呼可惜。

對於拍照一事千萬不要怕懶嫌麻煩或不好意思,
美景當前一旦錯過就算想再回去也就回不去了,
哪怕只是一個小情境小細節,
都是旅程中最無懈可擊的歷程與記錄。
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短短停留在這濱海峭壁公路(Moyen Corniche)由感而發了起來,
我想只要身上的血液是熱的是流動的很難不被打動。

和老公不約而同的做了叛徒,
對於東方美景嚮往的程度遠遠不及於歐洲這些細緻線條的溫暖景色,
甘心被這些異國風情的山綠海藍天青屋美的圖畫給綁架俘虜。
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第二部DIY影片繼續配上輕快溫暖BOSSANOVA曲風。

PS/請先將BLOG左邊的背景音樂靜止。

當我們坐上車準備再度啟程時,
隨著車速慢慢加快奔馳在這條公路上,
思緒依舊抽離不了這一片蔚藍海岸在我心裡投下的震撼彈,
儘管眼中的美景漸行漸遠直至模糊到消失殆盡,
那些陡峭山壁和風平浪靜的地中海仍舊深深烙印在眼底。

 

 

鷲巢(艾日)村(Èze Village)。

界於尼斯(Nice)和摩納哥(MONACO)之間,
也就是一座位在阿爾卑斯濱海省(Alpes-Maritimes)的山丘頂上中世紀古山城,
是目前全球知名度很高的深度旅遊景點,
更是前來南法不能錯過的必參訪之一。
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沿著波道及階梯慢慢向上步行,
首先經過一間色彩鮮明建築物,
露臺上面還飄揚著法國大大小小的國旗,
別被Hotel單字所蒙騙這其實是市政廊(Town Hall)類似於我們的鄉公所。

近看HOTEL DE VILLE上方LOGO圖騰是一隻鳳凰。
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鷲巢(艾日)村(Èze Village)這座古城的歷史往前推算到西元前2000年,

其名稱源自於源自於腓尼基人所崇拜的女神"艾西斯(Isis)"(完全就是村如其名)
險峻岩壁的自然地形以及居高臨下的地理位置更是成為古代百家爭奪之地,
光是這塊土地就飽受來自羅馬人、土耳其人、西班牙人甚至是義大利人等前後佔領,
尤其義大利薩瓦王室為了軍事鞏固開始在此修築城堡,
直到西元1760年法王路易十四一舉攻陷城堡,
並和尼斯同樣有著多次輾轉他手的經歷之後,
西元1860年最後由鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)當地居民投票自行決定歸屬權,
最終成為了法國普羅旺斯的領土。

鷲巢(艾日)村(Èze Village)到處是狹隘蜿蜒的小路,
小徑動線蜿蜒且走向錯綜複雜又十分緊密。
以軍事攻防角度來說這可是一個得天獨厚易守難攻的優勢地形,
因而成為當時最具兵家爭奪之地的理由。

俯瞰這座古城會發現和老鷹築巢方式十分相近所以又稱之為鷲巢村。

因為這來自四面八方的霸凌過往,
從另一個角度來說也算是一種另類的強迫式文化交流,
使得鷲巢(艾日)村(Èze Village)程載著喜怒哀樂更綻放豐盛的人文色彩。

話說回來最後獎落法國對我們來說是最可喜可賀的事(來法國旅行才能參一枚我們的腳印)。
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攀爬上階梯沒多久開始滲透出古城的氣息,
最先收進眼底的是石板路,
似乎在訴說著這兒曾經上演著各種戰役的戲碼,
哀不哀傷抑或是倉不滄桑待我一探究竟吧!
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手工塗鴉風格的鷲巢(艾日)村ÈZE VILLAGE地圖

最右下角是鷲巢(艾日)村ÈZE VILLAGE的盾徽(紅色大框架)
和剛剛在HOTEL DE VILLE建築物上見到的圖騰一模一樣,
大抵是一隻鳳凰棲息在一根有著神奇魔法的骨頭上面,
也就是代表"死亡與重生(In Death,I am reborn)"的意思。

能看到這張地圖代表我們正在鷲巢(艾日)村ÈZE VILLAGE的入口處(綠方塊)
入口處的世紀廣場(Place du Centenaire)是用來紀念村落回歸(紅方塊)
西元1860年當地居民投票決定國家的歸屬權,
就在白色懺悔禮拜堂(Chapel de Pénitents Blancs)(粉紅方塊)
高聳直立鐘樓和右邊聖母升天教堂(Église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Èze)(橘色圈圈)
山頂端的熱帶異國花園(Le Jardin Exotique)(紫方塊)。

另外值得一提的是,
法國頂級艾茲城堡旅館(Château ÈZE)(黃方塊)
以及金山羊城堡飯店(Château de la Chèvre d'Or)(藍方塊),
這兩間著名酒店經常吸引許多高貴低調名流紳士、皇室貴族來訪
尤其後者酒店座落在懸崖峭壁上最早是瑞典威廉王子的私宅,
如今成為蔚藍海岸地區最知名度假酒店之一,
還被評為十大豪華蜜月度假勝地(房價從290歐元 ~ 2900歐元),
其中主餐廳La Chevre d'Or評獲米其林2顆星餐廳。
(光是住宿價格就讓人瞠目結舌,
下輩子我要投胎當有錢的法國人XD(跪Orz))

山腳下一條尼采小徑(Chemin de Nietzsche)(桃紅色線條)
是德國哲學家尼采最愛散步的小徑,
最著名事件就是他在這條山路上完成了"查拉圖斯特拉如是說(Thus Spoke Zarathustra)"書中某章節。
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瀏覽完鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)這份彩繪地圖開始要攻頂了,
一踏進入口有一座斷垣殘壁的石頭拱門,
而且石牆上幾盞復古款油燈和幾叢綠藤蔓完全描繪出南法小鎮的氣味,
光是轉角的開場白彷彿道盡這段漫步之旅將會驚喜連連。
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果不其然雙排綠色露天咖啡座椅早已做好萬全準備迎接路過的遊客。

當我一腳踏上這片坑坑疤疤斑駁石板路面時,
彷彿時空開始物換星移回到了某個年代,
隨時會有穿著中古世紀的淑女與騎士與我擦肩而過,
或是童話故事裡那名賣牛奶的少女也會與我四目交接,
又或是賣火柴的小女孩藏匿在哪個轉角等著我關注,
才正要開始就已經感受到鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)山城驚人的魅力。
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從古至今這裡的貨物運送和糧食搬運仍然仰賴普羅旺斯驢、人力或是手推車,
其他的交通工具無法在這狹窄的石板路或是台階上自由進出。

一大片霧氣山嵐不時壟罩著遠方景緻,
若隱若現好似一股幽幽落寞感飄渺著。

俯瞰一朵朵咖啡椅棚像是穿著花裙子的女侍者輕舞飛揚中,
好不熱鬧的氣氛和幽幽的遠方形成了強烈的對比。
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老弄巷窄場景結合中古世紀交織出的氛圍最能擄獲我的心,
就像電影鵝毛筆就足以詮釋出這種耐人尋味的場景。

心之嚮往有時是藉由這些編撰出來虛幻魔力,
讓平凡無奇的現實增添了超乎想像的美感與投射。
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望著這些寬度僅僅容納2-3個人距離窄巷,
石牆石屋石階、鐵欄杆、鐵製門牌標示以及懸掛鐵燈佈滿眼前每一處,
沒有規則沒有定律就這樣矗立在眼前。
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山城路徑阡陌縱橫就像迂迂迴迴的闖關迷宮一樣,
稍有個不小心或是閃神就會走入另一片不可預知的那扇門後,
一步一步小心翼翼的踩著陡峭彎曲的階梯用心感受這些時空交錯下的虛實。

階梯上一間販售精緻小物的小屋就在前頭,
裡面琳瑯滿目的玩意兒像斑駁陳舊的骨董門把或是相框,
一面是迥異一面是令人驚艷的玩偶公仔,
或是手工製作各種花色的紀念小物,
讓同樣身為旅客的我實在很難忽略。
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在山城裡看到即使深痕累累即使年久失修破舊到已經不敷使用,
審美觀會提醒著這裡是誰也不能取代的位置。

冥冥之中鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)被施了用肉眼也看不見的魔法,
彷彿空氣中流動瀰漫著一種永遠沒有解藥的咒語。
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當陽光隱隱約約灑落在木桌上的銀色刀叉與杯具上,
瞬間折射出來金色銀色的光澤感,
在我腦子裡產生了一種美麗的誤會,
身處在古堡裡的自己竟然可以理所當然那樣的無可厚非,
我知道那是一種蠱,
一種一愛上就無藥可救的毒。
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剝落嚴重卻絲毫不突兀的牆面上,
懸掛一排架上盛裝著各種五顏六色鮮豔的明信片,
把鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)這片村莊每一種美,
通通濃縮在一張張照片和文字裡。

單靠這些紙紙片片完全無法滿足我貪婪的視覺。
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每幾個階梯就有一塊小風景讓人無預警地跌入這些小情調之中,
每一個階梯就得配上好多個撞擊出"ㄎㄡㄎㄡㄎㄡ"響亮腳步聲,
才短短幾步之遙的距離就足以耗費比想像中還要多的全神貫注。
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當我猛然回頭一看走過的路徑還是沉醉到只能沉默以對,
如果硬是丟出幾個隻字片語,
"如果有一天世界終將毀滅,
我想伴隨著ÈZE小鎮的美一起消失!"
我說。

說是誇張也好說貼切也好,
實在是找不著任何充足的理由放過。
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兩排不規則的石牆建築物向上延伸,
僅見著一條寬度和巷弄一樣狹窄的天空,
相機僅僅驚鴻一撇般的劃過一樣能留下驚喜,
720度沒有死角的鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)相當於志玲姊姊怎樣拍都誘人。
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這些經歷百年風霜見識過各種大風大浪的石屋石板石牆,
每日依舊接受著來自地中海炙熱的陽光,
例行性地嗅覺濃郁清爽的鄉間氣息,
尤其殘牆和門窗上爬滿綠意盎然的綠藤蔓,
彷彿為激昂的過去緊鑼密鼓的大肆慶祝。
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又是一家特色小店。

門口極為吸睛的鐵甲武士、階梯上兩旁兩隻笑臉豬兒、小型透明櫥窗裡各種精緻飾品,
發揮了另一種神聖使命感努力地向遊客們熱情招呼"Bonjour"。
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想到鐵甲武士就會聯想童話故事裡解救被妖魔鬼怪困住的美麗公主,
我更想像著在冷冰冰鋼盔與戰袍底下,
有一張俊俏帥氣的臉龐和瀟灑挺拔的身軀......

鐵甲武士手上紅色十字架盾牌一整個走酷炫龐克路線,
讓我也想拿起來把玩一下到底可以有多帥。

這位鐵先生比其他門口的同事還來得任重道遠,
就算日曬風吹雨淋也要榮譽共存以捍衛店家的生死。
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哎呀呀!鐵先生露餡了!
光是身高這一點可能還沒見到公主本尊,
就先被妖魔冷嘲熱諷一番不然就是未上戰場就先夭折死於非命XD。

大爺您還是安份在這裡好好招呼客人吧!
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來到鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)一定要好好備妥相機記憶卡與電池的容量。

任何不起眼的即便只是舊木門上鐵欄杆、石板塊縫隙、殘破屋簷或是腐朽木片等等,
都能讓每個人成為頂尖的攝影師隨手拍出一張張無與倫比的大作。
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有人說這裡還有部分當地居民居住著,
也有人說當地居民早就全數遷移。

另外也有人說這裡越來越有明顯商業化的趨勢。

一旦成為著名觀光景點,
出現商業利益的交易確實在所難免,
沿途這些小店也算是為這座古城注入一些新氣象增添幾分新氣色,
至少能平衡掉那些幾經風霜淒涼憂愁的過去。

話說回來這些古城小鎮能被完整保存下來就很值得了。
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一間間服裝店、飾品店、木雕店、古董店等沿路林立著,
忍不住停下腳步鑽進去瞧一瞧望一望,
走著在這裡就像歌詞裡唱著"顏色曖昧的勾引我已經開始微醺"。
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這張照片在FB上曝光過受到一致好評,
只能再次證明來到鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)不用具備精湛的攝影技巧。

每一次只要瀏覽這張照片實在很難讓"想念"這傢伙全身而退,
不小心瞄到一下就陷入無可自拔的漩渦之中,
想抽離思緒回到現實還得費上幾番力氣。

這些村莊小鎮一景一物不是一句話一段文字就能囊括蓋全,
就算親眼目睹都還會感嘆這豈是一雙眼睛就能裝載完畢,
鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)纏繞蜿蜒的羊腸小徑宛如電影裡不思議.....
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黃色牆面彷彿進入了梵谷畫中裡的向日葵世界,
瞬間把南法小鎮清新溫暖給勾勒出來,
尤其以各種風格的畫作當作妝點店面最佳利器,
更是營造出一股超有生命力的鮮豔感,
連帶相機攝下張張照片儼然也成為一幅綜合版的經典大作。
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笑容和腳印,
回贈給鷲巢(艾日)村ÈZE VILLAGE的見面禮;
讚嘆和想念,
是不管經過多久都會產生的期待。
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每一個拐一個彎,
每一個穿越洞穴口,
就等同於一個驚喜。

可能是一個黑衣女子刁根菸從巷口冒出來對你會心一笑,
可能是路邊不知名的花朵正在爭奇鬥豔著等著被評比,
可能是石牆上的綠藤蔓攀爬到不知哪兒是頭哪兒是尾,
可能是一扇乏人問津紅色舊木門裡面藏匿著極其神祕故事,
可能是聽見遠處傳來一陣陣悠揚悅耳的鐘聲,
可能是店家放置了極為吸睛的擺件玩物等著遊客上門,
有太多可能的可能,
可能發生在下一秒。
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除了各種販售紀念品的小店之外,
一路上也不乏露天咖啡座椅,
來上一杯紅酒或是香檳,
向遠方俯瞰地中海風情超有情調。
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隨處一隅都能激發出天馬行空的想像,
就說這裡像是白雪公主吃到毒蘋果被下了魔咒,
即使只是雜物雜草都能展現無法挑剔的原始美。
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一路順著山壁攀爬上來,
除了觀光客上上下下穿梭移動的聲音之外,
平日的鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)是靜謐沉靜的,
真要說活潑首選大概來自石牆角落邊簇擁成堆笑盈盈的野花兒。 

來到這裡彷彿嗅覺到攻頂的氛圍。
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不經意回頭一撇,
撇到一位落腮鬍帥哥獨自一人喝著酒,
邊顯露出一團沉思的表情,
這也是旅行版圖的一部份。
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羊腸小徑的盡頭就是一個售票口,
地標上寫著熱帶異國花園(Le Jardin Exotique),
沒記錯的話一人一票/門票6~10歐元。
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當我們穿過售票口繼續往上攀爬,
一片滿是碩大仙人掌、龍舌蘭等熱帶植物將我們團團包圍。

 

在14世紀這裡原是一座保壘直到1949年才改建成熱帶異國花園(Le Jardin Exotique)。

這片熱帶異國花園(Le Jardin Exotique)是最接近山頂的位置,
裡面栽種了約莫有400多種來自南美洲與非洲的仙人掌仙人球,
不時還穿插著身材纖細的美女雕像彷彿是呵護這片花園女主人。

從上往下看這片花園就挨在懸崖邊緣,
遠處盡是一望無際大海以及壯麗景色。
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熱帶異國花園(Le Jardin Exotique)裸露在藍天之下更顯視野開闊,
陽光更是毫不偏心投射同等熱情在每一株熱帶植物身上,
連帶攻頂的我們難逃汗流浹背命運。

遠看這一顆顆碩大仙人掌和奇形怪狀的植物群,
彷彿來到電影裡才會出現的異想世界,
一整個開足了眼界,
原來奇花異草是真實存在的。
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說到一尊尊身材曲線玲瓏額娜多姿的美女雕像(大地女神Earth Goddesses),
從售票口一進來到山頂端一共有14位,
是一位巴黎雕像家Jean-Philippe Richard的作品,
從2004年開始便成為熱帶異國花園(Le Jardin Exotique)著名景點之一,
這些女神雕像呼應前面提到鷲巢(艾日)村ÈZE一詞的由來,
就是源自於腓尼基人所崇拜的女神"艾西斯(Isis)"。 

下面這張這照片彷彿是一尊懷孕女性雕像,
它就是Jean-Philippe Richard最傑出作品之一"生育之神艾西斯(Isis)"
艾西斯(Isis)是古埃及母性和生育之神也是九神之一和水手守護神,
她與她的姐妹奈芙蒂斯(Nephthys)同為死者的守護神,
她們常在棺材的兩端以人形現身並展開翅膀保護死者,
她們都擁有魔法力量。/BY 山頂植物圓-埃茲(二)
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這時候我和老公已經揮汗如雨,
加上太陽近乎日正當中的狀態,
炙熱到想找地洞鑽進去,
一副想逼退我們下山似的!

我偏不!
硬是要在美女旁邊做出極為陶醉的模樣。

就算真有地洞我也不敢躲進去,
被這些堅而有力的仙人掌軍隊搞得傷痕累累應該比曬傷還高出許多吧!
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這片花園密密麻麻的熱帶植物,
猜想就算是植物學家也很難完全唱名成功,
除了大開眼界不得不說這些植物有種龍蛇混雜齊聚一堂的味道!

不禁好奇願意掏錢購票入場的散客們真的只是為了這些相貌詭異的花園嗎?!!
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瞧瞧老公身旁這位仙人掌仁兄,
連體型都跟外國人的骨架一樣高大,
和我們在台灣看到的品種光是皮膚質地就大相逕庭。

不過這裡鮮人掌軀幹末端走圓滾滾路線確實親切一些,
而且全身膚色比較飽和和動畫裡逗趣仙人掌比較雷同。
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花園裡面就屬這片小區塊我個人最愛,
無論上看下看左看右看唯獨花兒總是最討喜的植物,
雖然不是很清楚它列在熱帶植物成員裡是否屬實,
至少緩衝那一株株全身爬滿刺的壯碩仙人掌。
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熱帶異國花園(Le Jardin Exotique)成員品種族繁不及備載,
下面這些造型獨特的植物只是冰山一隅,
它們正確名字坦白說不是那樣關鍵,
就算有人熱心認真解說一番一轉個身早就被拋到九霄之外,
與其浪費時間在這還不如用相機記錄這些植物的美吧!

這些素未謀面的植物令人眼睛為之一亮,
只能說造物者就是這樣神奇。
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與整片仙人掌軍團噓寒問暖結束之後,
繼續沿著石階小徑向上攀爬,
無意間發現一朵不具名的小黃花,
奮力在石縫中苟延殘喘著。
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攀越過熱帶異國花園(Le Jardin Exotique)的高度之後,
回頭一看又是令人驚呼連連與讚嘆聲。

一陣陣海風徐徐吹來正好緩和了燥熱的體溫,
識相的陽光似乎也收斂了剛剛的銳氣,
居高臨下眺望遠方這些美景,
也明白那些心甘情願掏錢出來的遊客們圖的是什麼目的。
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站在山頂上的這些遊客全是為了這片無敵醉心的地中海海景。

遠遠望去有一處被整個霧茫茫的山嵐所遮蔽,
就是那一條向地中海延伸若隱若現的費哈岬角(cap ferrat)可是大有來頭,
其中聖瓊佛哈岬角(St.Jean-Cap-Ferrat)可說是尼斯人的小鑽石,
所有世界級的富豪巨宅幾乎都全齊聚一堂,
對我們這些平民百姓們來說,
還真是可遠觀而不可褻玩焉啊!
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依山傍海的古城海拔有427公尺,
由下往上可分成:
鷲巢(艾日)濱海(ÈZE Sur Mer)
鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)
鷲巢(艾日)山頂(Le col d'Eze)也就是熱帶異國花園(Le Jardin Exotique)

一幢幢橙色屋頂和海天一線形成對比,
整個景觀盡覽無遺壯麗絕倫。

無聲勝有聲是最好的回應。
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山頂端是一片平坦廣場,
許多遊客停駐休憩的最終點。

謝謝翔煒哥為我們拍攝這張勝利攻頂照。
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嚴格來說山頂上不該是一片平坦的廣場,
應該是一座由城牆包圍山頂的城堡。

也就是說平坦廣場和熱帶異國花園(Le Jardin Exotique)這片所在地原本是一座城堡,
西元1706年被法王路易十四破城而毀成為廢城,
直到1949年才被重建成現在所看到的這樣。
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斷垣殘壁的廢城遺址上佇立三位女神雕像(Earth Goddesses),
她們畫龍點睛般的存在日夜守護著城堡就像永恆母愛散發出偉大光輝
擁抱著那段流血無數的毀城戰役安撫著那段灰暗的時期。
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坐在廢城遺址矮牆上,
開始串聯一路上烙印在腦海的景物,
一條錯綜複雜的蜿蜒小徑宛若一條細絲帶盤踞纏繞著山壁,
夾帶藍天大海得天獨厚的地理位置,
置身於山頂一切是那樣美妙又依依不捨....
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揮別山頂上燦爛的海岸線,
繼續向下循著蜿蜒小路步行回去。

鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)出入口是單向路線,
也就是說從哪裡上山就該從哪裡下去,
只是這裡處處有分歧的小徑很容易就失了方向迷了路。

下山時經過了一個叉路洞口。
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鷲巢(艾日)村ÈZE VILLAGE有兩個教堂,
一個是建於1306年白色懺悔禮拜堂(Chapel de Pénitents Blancs),
在一開始的彩繪地圖有看到;
(據說懸念大師希區柯克電影捉賊記其中一個場景在這拍攝)
另一個則是建於1764-1778年聖母升天教堂(Église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Èze)。

我們僅造訪後者。
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穿越小洞口先經過一座高聳的鐘樓,
最後映入眼簾的是聖母升天教堂(Église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Èze),
以及教堂外的一片廣場。

這時從山頂上下來開始有種能量消耗殆盡的疲累感,
儘管空曠廣場不時有風兒親吻臉龐以及宛如想逼退熱氣的霧氣如影隨行,
但是空氣中依舊存在來自地中海的暖烘烘。
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巴洛克(baroque)這個詞彙經常被廣泛使用,
最先是被採用形容建築過度華麗高調的風格,
其原意是指一種變形的珍珠,
最後延伸為"荒謬怪異"。

這座外稱以巴洛克為主軸的聖母升天教堂(Église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Èze),
是一位義大利建築設計師的傑作,
最明顯的特徵就是黃色外觀和窗櫺上幾處複雜扭曲線條,
當它以莊嚴神聖的姿態佇立在眼前時,
我無法估算出這座教堂究竟能製造出多少驚豔。
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一走進教堂後發現勉強算是質樸的外表沒想到骨子裡滿是複雜細膩的裝飾細節,
連帶略顯萎靡的我也跟著提振了不少元氣,
仔細端倪這些著重於色彩、光影、雕刻的枝微末節令人嘖嘖稱奇。

這種結合華麗高調巴洛克建築風格來自17世紀的義大利,
直到17世紀後期法國進入了全盛時期;
而早在16世紀後期開始在歐洲竄起的一款藝術風格。
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教堂內部主殿上方以弧形圓頂造型,
和左右兩邊牆上充滿了織錦畫和雕塑品和水晶燈飾,
大量色彩與紋理包覆及鑲嵌華麗感湧現讓人目不轉睛,
腦子劃過是各種重大慶典儀式以及麻雀變變王妃的神聖婚禮。
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凝望頭頂上整片富麗堂皇的奢華氣勢,

我竟然有種想笑的衝動。

過去那些譏諷著這建築風格為離經叛道的聲浪,
如今卻變成世人朝聖膜拜之地,
我倒認為整個從過去的反對到如今的演變整個過程才是"巴洛克(荒謬怪誕)"行徑吧!

我小小眼界感受到的是藝術的崇高至上與不受限的揮霍,
一山還有一山山高,
絕對還有更多讓人吒舌的狂想巴洛克建築遍佈於歐洲。
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這裡存在的使命是讓人們堅信不疑的信仰,
儘管不是這裡一份子的我,
無形中產生信仰動力絕對不分男女老少不分種族顏色。

坐在一張背負歷史斑駁累累的木椅上,
觸摸到的卻是一種愉悅的力量。
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宛如光影穿梭的遊客們是不是也和我一樣有著相同的心情?

也許我愛上不只是眼前的巴洛克,
不只是乍看一種不協調的表面,
而是在混亂之中依舊展現傲人的光彩。
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帶著滿滿巴洛克能量踏出教堂大門,
踩著輕快腳步向原路邁進,
尋找山腳下那頓鷲巢(艾日)ÈZE小鎮花園的法式午宴了!

詳請請點閱>
╠═╬═╬法國藏愛之旅/鷲巢(艾日)村EZE Village。LE PINOCCHIO。一場宛如經典童話木偶奇遇記の鄉村花園法式料理╬═╬═╣ 

一頓豐盛飽足之後,
位在鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)停車場附近,
有一家小型超市門口擺放許多其豔無比的水果,
連我也不例外一副姥姥逛大觀園模樣上身,
大家站在攤位前面對這些無法用語言表達的水果品頭論足著,
搞得店老闆不得不出來上前關注一下這些亞洲遊客的真正意圖。
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這間超市規模相當於台灣的全聯中心。
不知道是不是外國月亮比較圓,
每樣食物外表下都有著活躍的生命力,
看得我真是心花怒放。
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猜想老闆衝出來的關鍵可能是這假動作惹的禍。

我當然沒有那麼急迫需要在眾目睽睽之下演出蘋果咬一口的戲碼。
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一盒盒2.2歐元垂涎欲滴大顆草莓,
惹火膚色飽滿身材在搭配上青翠嫩綠的蒂頭逼著我把它們打包帶走。
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雖然興高采烈的採買到最後竟然一枚也沒入口。

每天早出晚歸的玩樂行程和大餐讓我錯失撫摸這誘人草莓的機會,
等我想到它們時下場就是看著一枚枚腐爛屍體一邊不斷地哀嚎著。

愛它請不要遺忘它。

嗚嗚嗚~莓兒啊!我會記得妳這美麗的容顏.......
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山腳下的市政廳HOTEL DE VILLE附近有一間商店,
門口一片黃橙橙的牆面佈滿湛藍地中海明信片,
'彷彿以訴說故事手法陳述著鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)最完美的在地風情,
就像是為我們離開前的最後洗禮。

鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)是一處極適合待上幾天的境地,
那些古今中外不乏藝術家、哲學家、導演或是王公貴族紛紛前來朝聖就是最明顯的證據之一,
喜歡深度旅遊的旅人更是不能錯過這座古城。

如果還有下一次我想在山間小路感受尼采當時的心情,
即使住不起也想在金山羊城堡飯店(Château de la Chèvre d'Or)來上一杯貴鬆鬆的咖啡,
到80年歷史香水之城葛拉斯(Grasse)的工廠Fragonard Maison來一場香氣淋漓的約會,
(那裡可是電影香水男主角葛奴乙學習油萃法的技術,
更是醞釀出知名香水品牌產地例如香奈兒五號)

下一次肯定是另一種意想不到的驚喜。
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想要自助旅行的人可從尼斯(NICE)Gare Routiere巴士總站搭乘82巴士,
或是搭乘阿爾卑斯濱海省(Alpes-Maritimes)交通運輸TAM的112號公車,
車程約莫是20-30分鐘。

才一轉身一上車,
彎彎曲曲宛如迷宮的石板小徑、一幢幢暖黃色建築、各種精心佈置特色小店、
美麗動人的花園與城堡、渾然天成的石岩峭壁等重新拿出來重溫舊夢,
我知道一道前面一個彎道就正式向鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)說再見,
即使有些說不出口的淡淡遺憾,
至少心滿意足並存著。
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第三部DIY影片一樣配上輕快的BOSSANOVA曲風。

PS/請先將BLOG左邊的背景音樂靜止。

隔著玻璃沒辦法隨著外面微風的節奏自在起舞,
可是一顆心早就悠遊在溫熙暖陽的地中海了。

沿著美麗迷人的海岸線前進下一站/摩納哥(MONACO)。

 

 

全世界最小國家是梵諦岡,
排名第二小就是界於南法和義大利的摩納哥(MONACO)。
(西邊距離尼斯(NICE)約有18公里,
東邊距離法義邊界約有12公里,
南邊瀕臨地中海)

 

坦白說對沒有地理概念或是還沒機會親臨的人而言,
提到這些制式化歷史地理實在是乏善可陳,
但是別小看這個面積只有1.95平方公里的迷你摩納哥(MONACO),
(台灣約3.6萬平方公里)
光靠郵票、觀光和賭場收益就足以讓當地人民平均收入高達15萬美金,
(是台灣人的7倍)
加上得天獨厚地理環境以及風光明媚的氣候,
摩納哥(MONACO)整體魅力無遠佛屆到不可思議,
而且光是賭場收入就足以支撐國家財政,
不課稅條件更是吸引世界各地富豪名流在此置產設籍,
整個國家3萬人其中就有2.5萬移民人口,
他們就是被政府優惠的稅收政策而吸引。
結論來說這迷你小王國是富人避稅天堂首選,
更是超過2/3F1賽車手選擇在此定居。

 

如果可以有自主選擇權下輩子我一定要投胎做摩納哥人,
雖然根據調查所得不高卻是全世界最快樂的國家是不丹,
但是依照這個局勢來看摩納哥人才是全世界最爽最驚人的國家吧XD!
(ㄟㄟㄟ!別把摩納哥和北非摩洛哥搞混啊!)

摩納哥(MONACO)國旗最常和印尼國旗產生混淆,
長相都是一面旗幟一分為二上紅下白,
分辨方式就是依照整面旗幟長寬比例來判定,
也就是說摩納哥(MONACO)是5:4而印尼則是3:2。

遠處一面飄揚紅白旗幟就代表摩納哥(MONACO)到了。
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一棟巍峨壯麗的超大型城堡就震撼了我的視線。

巨石和整片山崖峭壁彷彿是一體成型的藝術品,
矗立在地中海的懸崖邊上,
即使天色昏暗無法顯現更多的光采,
光是宏偉壯觀的氣勢宛如排山倒海而來足以令人吒舌。

深深打從心裡臣服這令人讚嘆不已的建築物,
更不禁好奇著裡面是不是也住著宛如宙斯神這種地位身份的人物。
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仔細端倪才剛剛揮別巴洛克的建築風格完全是天壤之別,
一整個古希臘羅馬氣勢宏大的風格,
少了刻意炫燿華麗建築工藝反而處處是粗石牆面有稜有角的轉折,
營造更多的是莊重嚴謹的味道。
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從隔壁停車場搭乘電梯及手扶梯上來之後,
除了一片寬闊廣場展開在眼前,
還連帶著萬動鑽洞的遊客密密麻麻遍佈著﹒。

隨處一隅一片盛開花朵扮演了舒緩擁擠的調和劑。
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面對大海倚著崖邊的是背面,
而廣場前才是它的正臉。

這座看似很有宮殿的建築可來頭不小,
除了被外觀震懾好幾回,
更令人跌破眼鏡的還在後頭,
這座建於西元1910年耗時長達10年的壯觀建築,
其真實身分竟然是一座摩納哥海洋博物館(Musée océanographique de Monaco)!
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摩納哥海洋博物館(Musée océanographique de Monaco)是世界上屈指可數極其重要博物館,
擁有世界上最豐富海洋收藏以及頂尖科學實驗室,
雖然過門不入沒有走進內部增進和海洋相關的知識,
光是從博物館建造者摩納哥國王阿爾貝特一世(S.A.S. Albert)極其熱愛海洋學程度來看,
展出與收藏想必令人大開眼界。

多令人嘆為觀止呢?

光是瀏覽官網的照片與介紹,
不得不給摩納哥國王阿爾貝特一世(S.A.S. Albert)按下無限個讚,
官網導覽指出水族館裡展出成千上萬的海洋動植物標本,
各種五花八門迥異奇妙海底生物以及巨大鯊魚礁湖;
其中有一張貌似海底總動員可愛逗趣的小丑魚照片真是令人愛憐;
摩納哥海洋博物館(Musée océanographique de Monaco)就像一座蘊藏豐富資源的海底城堡,
讓世界各地的人趨之若鶩且附設面海露天餐廳還可以悠遊一整天。

官網請點閱>摩納哥海洋博物館(Musée océanographique de Monaco)
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博物館外面售票亭販售一張成人票約14歐元,
雖然票價不斐但以CP值衡量確實挺值回票價。

瞧瞧這拱門造型的黑色大門,
浮雕圖騰和精細工藝完全就是比照奢侈版的教堂規格,
沒想到竟然是一座宛如奇幻世界的海洋博物館!
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面對摩納哥海洋博物館(Musée océanographique de Monaco)右手邊是一座花園,
名叫聖馬丁花園(Jardin de Saint-Martin)。

門口寫著Princesse Grace字樣以及一大張的黑白照片,
主要是紀念受摩納哥人愛戴的王妃格蕾絲凱莉(Grace Kelly)生前曾經來過這裡。
(格蕾丝王妃玫瑰花園(Princess Grace Rose Garden)才是紀念王妃而建立)
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如果沒有來到摩納哥(MONACO),
沒有機會詳讀這位從明星變成王妃傳奇一生的格蕾絲凱莉(Grace Kelly),
特別是讓我愛到爆炸那件擁有125年歷史卻永不過時的夢幻蕾絲婚紗,
已有120年歷史愛馬仕凱莉包(Hermes Kelly)至今仍是撼動不了的地位。

有趣的是她和我的女神奧黛麗赫本有著雷同優雅高貴的氣質,
同樣時尚摩登妝扮引起歷久彌堅的潮流趨勢,
更是同樣為50年代的好萊塢影壇留下最風華絕代不同凡響的經典。

網路上有一篇文章十分有意思,
尤其著墨兩位才貌出眾美人之間軼事部分,
耐人尋味的描繪與筆觸看得我津津有味,
或許相互抗衡的美女和美女之間最不可能就是踏入彼此的內心世界。
(詳情請點閱>http://blog.51.ca/u-18458/?p=430)
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由摩納哥(MONACO)大公爵奧諾雷四世(Honore IV)建造的聖馬丁花園(Jardin de Saint-Martin),
是這個小王國第一座綠意盎然的散步公園,
一片綠樹成蔭顯得空氣格外清新,
即使毫無幕地遊走也很舒服。

捕捉到老公一枚不經意的45度回眸一笑就是最佳證據。
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聖馬丁花園(Jardin de Saint-Martin)一邊緊連著藍色地中海,
倚靠在矮牆邊偶爾還能欣賞水花濺起的片段,
不時有幾隻海鷗徘徊逗留或是空中盤旋,
這一處剛好是圓弧型小廣場也是遊客最常齊聚一堂賞景停駐的地方,
還能遙望摩納哥海洋博物館(Musée océanographique de Monaco)側面深邃的輪廓。
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如假包換的海鷗。

在法國隨處見到的鳥類和人類的距離比我想像中還要緊密一些,
依照我和這隻海鷗的距離,
若是在台灣鳥兒早已消失無影無蹤。
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圓弧型小廣場放置一尊面容和藹可親的雕像,
他就是對於海洋學、古生物學貢獻不遺餘力的偉大學者,
更是海洋博物館(Musée océanographique de Monaco)創建者,
摩納哥(MONACO)國王阿爾貝特一世(S.A.S. Albert)。

為了紀念他刻意將他馳騁在海洋上的英姿給嶄露出來,
近看他的面貌果然非常有大將領導的風範,
難怪他很早洞悉到文化和金錢同等重要,
更以賭場競爭力提升整個國家的勢力和地位,
最難得的是他對於文化鑽研與保存的貢獻更是毫不保留。

摩納哥(MONACO)能有這樣一位英明睿智國王真令人羨慕教人民不幸福也很難,
雖然我不是政治控但還是很想說:台灣人民........加油XD....(一整個弱掉)
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回頭再看看這位令人愛戴的國王阿爾貝特一世(S.A.S. Albert)背影和一片碧藍如黛的海水,
多了幾分寧靜清幽。
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緩緩步出公園前方又見一座和前面海洋博物館(Musée océanographique de Monaco)如出一轍的雄偉建築。

這座免費參觀的摩納哥大教堂全名叫做摩納哥聖尼古拉大教堂(Cathédrale de Monaco)
舉凡婚喪喜慶或重大慶典這座大教堂都得完成這些神聖的使命,
不僅親王阿爾貝特一世(S.A.S. Albert)長眠於此,

更見證受人民愛戴摩納哥王妃格蕾絲凱莉(Grace Kelly)造成萬人空巷的世紀婚禮與舉國哀悼的殞落喪禮。

婚禮和喪禮在這兒舉辦一定充滿神聖莊嚴的氛圍,
對我們東方人而言功能合而為一的教堂還是有幾分不太恰當,
想像著摩納哥(MONACO)公民在這裡結婚,
想必婚禮現場是"星光熠熠熱鬧非凡"吧!
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面對大教堂向左邊看去,
最左邊這棟就是摩納哥樞密院,
而右邊這棟就是摩納哥法院(Palais de Justice),
恰恰好適逢整修施工期間,
對歐洲人來說利用淡季進行建築微整型是很稀鬆平常的事情。
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摩納哥法院(Palais de Justice)。

西元1962年摩納哥廢除死刑。

摩納哥親王擁有司法權且法院以其名義執法獨立審理案件。
司法機構包括初審法院、上訴法院、最高法院和重罪法院,
此外還有勞工法庭、房租仲裁委員會和高等仲裁法院等專門法庭。
最高法院有5名正式法官及候補法官,
分別由議會、國務委員會、樞密院、法院推薦,
負責審理行政訴訟和引用的法律條文是否適當。
最高法院院長由親王指定。
(BY 摩納哥公國The Principality of Monaco)

極有特色的法院顛覆了刻版印像,
少了戒備森嚴和冰冷無情的味道,
尤其門口兩排弧形階梯彷彿是有錢人家別墅的造型,
能讓來來去去遊客站在上面拍照但謝絕入內參訪。
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最左邊摩納哥樞密院。

樞密院為摩納哥親王諮詢機構並由7名摩納哥籍人組成。
親王指定主席和3名成員,
其他成員由議會提名、親王任命。
樞密院每年至少召開2次會議,
對涉及國家最高利益的問題提出處理意見。
親王在簽署重要國際條約、解散議會、審理入籍申請及特赦、大赦等問題上必須諮詢樞密院。
(BY 摩納哥公國The Principality of Monaco)
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摩納哥樞密院延續著平易近人的路線,
尤其明亮鵝黃牆色呈現溫暖輕柔感,
和特赦等攸關國家利益事宜的嚴肅議題有種背道而馳的反差,
樓上窗台上方一頂皇冠加上一對手持長劍修道士的浮雕圖騰,
是摩納哥王國國徽主要紀念主權取得展現出捍衛主權最高象徵。

因整修緣故否則那根長竿子上該有一條摩納哥紅白國旗飄揚著。
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摩納哥法院(Palais de Justice)和聖尼古拉大教堂(Cathédrale de Monaco)中間步道是老城區,
有一些販售紀念品的小店。

有趣的是這裡明明該是讓人肅然起敬的重要領域,
卻任憑形形色色的遊客們來去自如到處遊走,
完全把政治融合在地觀光。

街道找不著車水馬龍嚴重都市化的混亂畫面,
整個市容特顯濃厚的歷史與人文色彩,
即使人來人往卻不顯擁擠又能展現以人為主的親和感真是百看不厭!
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摩納哥全境分四區:

老城摩納哥維爾(Monaco-Ville)、蒙地卡羅(Monte-Carlo)、
康達敏(La Condamine)等同芳薇耶(Fontvieille)。

沿著徒步老城區巷道走進去遇見一個手持兵器的雕像。

還記得前面樞密院建築上面有一對手持長劍的修道士浮雕圖騰是摩納哥的國徽嗎?

這個歷史典故來自於1927年,
就是這尊雕像他的名字叫做佛朗索瓦格里馬爾迪(François Grimaldi)喬裝成修道士,
和一群海道占領摩納哥這重要的戰略據點掌握了主權,
至此之後摩納哥統治權都在格里馬爾迪(Grimaldi)家族手中,
如今老城區處處串連著捍衛主權的線索,
就連佛朗索瓦格里馬爾迪(François Grimaldi)還不只一尊雕像,
另一尊分身完全反差一副電影星際大戰裡的邪惡黑武士烏漆麻黑模樣。
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佛朗索瓦格里馬爾迪(François Grimaldi)噴泉雕像旁邊的Fredy's International,
據網路評價這是一家價位中等口碑佳服務親切的地中海料理餐廳。


我存疑的是價位。
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順勢走進前面一條寬度和防火巷差不多的小巷許多小店林立。

雖然說摩納哥(MONACO)是免稅天堂但是物價其貴無比,
一般人到那邊完全就是降級成為窮苦人家只有乾瞪眼的份,
例如說僅僅一杯咖啡可能就要掏出18歐元才能入手,
如此致命的消費等級已經不知道到底是我們消費咖啡還是咖啡買我們。
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這些小店幾乎是黃色牆面配上磚紅色的地板,
店門口懸掛著各式各樣五花八門紀念品或雜貨,
彷彿虎視眈眈打探著觀光客口袋深度與否。

多半人像我們一樣來摩納哥的人純觀光居多,
真的是有錢人應該有其他的玩法吧!
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摩納哥老城巷弄色彩清新質樸是最大的印象。

根據一篇全球房地產指南的調查統計指出,
2012年全世界房價最高的城市正是摩納哥,
每一坪約莫高達新台幣502萬元,
這個望塵莫及的驚人數字,
回過頭來再看看這些民風單純的小巷弄,
錯愕反差到讓人的下巴不知道已經脫臼了多少回。
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這一條條縱橫交錯的紅磚小徑只是餐前開胃菜,
因為在摩納哥絕對有比這些小巷小弄更令人期待,
而且早上才經歷過宛如PS3秘境探險鷲巢(艾日)村(ÈZE VILLAGE)神秘小徑的驚人魅力,
反而讓老城小巷商業氣息明顯許多。
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踏出幽暗慵懶小巷眼前立刻豁然開朗起來,
一大片王宮廣場(Plaza du Palais)上被一棟棟深淺不一的黃色建築圍繞著,
少了點陽光調色的廣場輪廓明顯依舊。

佇立在廣場上的樓房幾乎都是3-4層高且線條簡潔優雅,
若高空俯瞰散落在寬闊王宮廣場上的人兒彷彿是一顆顆自由移動的棋子。IMG_3932__IMG_3933__

 

和歐洲許多富麗堂皇規格的皇宮相比這片諾大廣場上一棟風格明顯不同,
嚴格來說是屬於小家碧玉款的摩納哥親王宮(Palais du Prince de Mocaco)。

雖然說摩納哥小王國依附在法國之下,
它的過去就像前面提到尼斯(NICE)這個城市一樣,
曾經也歷經被義大利人統治時期,
建築風格勢必也會被義大利人納入建構的重點。

摩納哥親王宮(Palais du Prince de Mocaco)的地位是建築物中最元老的層級。
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摩納哥親王宮(Palais du Prince de Mocaco)現在仍是摩納哥親王的住所
也是摩納哥政府所在地。

 

說太多對於親王宮的照本宣科介紹挺乏味,
倒不如寫點八卦軼事還比較有閱讀的動力,
至少我是這樣想著。

 

目前摩納哥親王是至今已55歲的摩納哥親王亞伯特二世(Albert II),
亞伯特二世(Albert II)2005年登基但是大家絕對不陌生,
因為他的媽媽就是前面提及到最受摩納哥人愛戴緬懷的王妃格蕾絲凱莉(Grace Kelly)。


前年2011年外傳這位"博愛"的親王亞伯特二世(Albert II)終於在去年願意為了一顆樹放棄整座森林,
順利迎娶有美人魚之稱的南美泳將夏琳惠茲塔克(Charlene Wittstock)
(
照片請點閱>http://pic.gamme.com.tw/139212/1)
她們的婚禮不僅讓摩洛哥王室上上下下歡欣鼓舞,
更意味著這是睽違了將近30年之後摩納哥正式出現第一夫人,
也就是說在前王妃格蕾絲凱莉(Grace Kelly)車禍喪生之後,
王妃這個位置已經遇缺不補很久了。

當我看到這條美人魚照片完全顛覆先入為主的印象,
不僅氣質出類拔萃、精緻五官身型姣好再加上俐落個性的短髮嶄露了王妃該有的面相與架勢,
不過她經常被拿來和前王妃格蕾絲凱莉(Grace Kelly)相提並論,
對她來說應該百感交集一則以喜一則以憂吧XD.......

讓我驚喜的還有她時尚套裝和晚禮服的品味一整個就是眾所矚目驚豔全場。
(照片請點閱>
http://sports.163.com/photoview/05HE0005/97411.html#p=8T54FAMT05HE0005
http://news.gamme.com.tw/139212/3)

結論就是歷年來摩納哥親王之所以會是受人愛戴的親王,
有著獨具品味的審美眼光應該是必備要素之一,
難怪摩納哥王國始終能享譽全世界!
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摩納哥親王宮(Palais du Prince de Mocaco)對外是有限制的開放,
除了需要購票入場之外其參觀得是在親王外出不在宮殿裡的時間;
據說每天接近正午是衛兵交接的時間,
所以只要發現廣場上有大批遊客陸陸續續聚集在親王宮殿前,
不難判斷衛兵交接的時間到了。

我們錯過了交接儀式的時間,
僅能看著這些頭戴藍帽衛兵身著深色系制服在袍台旁整雄赳赳氣昂昂步行著,
遠遠看一個口令一個動作像是樂高積木的小人公仔,
只是怎麼看藍帽格格不入有點迥異;
一座座歷史悠久的砲台可不單只是裝飾用的造景而已,
是能夠上戰場貨真價實發射砲彈。
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僅管富庶摩納哥領土十分狹小,
平靜的王宮廣場(Plaza du Palais)仍讓觀光客十分忙碌,
拿著手機相機拍照留念的俯拾即是。
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僅管把王宮廣場(Plaza du Palais)整個收進眼底對於當地有錢人生活還是一知半解,
這種不思議的距離感就像地球人之於火星人的疑惑與好奇。
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面對摩納哥親王宮(Palais du Prince de Mocaco)右邊可俯瞰整個摩納哥大力神港(Port Hercule)
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這片海港停泊著一艘艘排列整齊船隻,
各式各樣規模大小的巨型或私人遊艇一應俱全,
遠處遙望這靜謐景像彷彿是一片海上烏托邦,
事實上也許一場場VIP豪華私人派對正暗潮洶湧展開著。
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這被此起彼落建築所包圍各種規模的遊艇,
讓我想到詹姆士龐德一系列007電影中在遊艇上出現各種意想不到驚悚情節,
尤其裡面尊貴奢華的設施設完全超乎一般人想像,
這些有錢人早以最具天然地形優勢和盛名遠播蔚藍大海,
在海上利用各種頂級遊艇開疆闢土進行愜意暢快的水岸生活。

在陸地上玩車耍帥炫耀早沒什麼好稀奇,
對於摩納哥來說一台台馳騁在地面上豪華帥氣的跑車只不過是微不足道的家常便飯。
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如果說我有一艘遊艇,
那絕對是玩具模型;
但摩納哥人有玩具,
那無庸置於就是一艘遊艇。

這樣淺顯易懂形容完全把天壤之別的程度給一語道盡,
在這些遊艇前面顯得我們的渺小,
行注目禮是最直接的消費方式。
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盛產遊艇的摩納哥經常在蔚藍地中海享受陽光空氣海水間滋潤洗禮,
吸引歐洲皇室或是來自四面八方的富豪青睞,
舉凡上流社會所有活動更常在遊艇上一一體現。

從西元1991年開始有了摩納哥遊艇展(Monaco Yacht Show)。
現任摩納哥親王亞伯特二世(Albert II)更是努力推廣與大力支持,
每年9月可說是海上版的F1展覽,
成為摩納哥F1賽車第二大盛事。

頂級設計遊艇新發表除了讚嘆還是讚嘆,
完全顛覆還以為遊艇永遠只是一成不變的外型,
就像知名賓士的設計師就曾在去年摩納哥遊艇展(MYS)推出預計今年會量產的豪華遊艇,
那極為流線與質感設計的外型完全把"科技始終來自人性"發揮的淋漓盡致。
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遊艇停靠的港口邊更是緊連著F1賽車跑道與座位看台。

只能說花錢購買F1賽車的票價和直接用打火機燒錢的速度是不分軒輊。
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摩納哥這個國家令人嘖嘖稱奇的"名產"之一遊艇,
儼然一片烏托邦彷彿是摩納哥人的遊樂園,
這一艘艘遊艇像是人人手中把玩的玩具令人折服。

一直存在著是遙不可及的距離,
即使如此的靠近也不見這樣的遙不可及少了幾分,
即使離開遙不可及還是一樣的遙不可及。
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心滿意足賞完了"名產"繼續漫步在清幽巷弄裡頭,
沿著港口邊的小巷開始有了明顯高高低低起伏感,
彷彿預告了摩納哥將有更多如炸彈般的視覺與驚豔。
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進入摩納哥這一站最開頭有提到,
"靠郵票、觀光和賭場收益就足以讓當地人民平均收入高達15萬美金",
也就是說享有郵票王國之稱的摩納哥,
郵票印刷和發行同樣是重要經濟收入來源,
單單以郵票收入就占整體的20%。
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飽和到不行的紅色才是郵筒,
充滿法式精神味的郵筒極顯眼可愛,
上面左邊投遞寫著MONACO字樣是寄到摩納哥本國,
而右邊投遞則是AUTRES DESTINATIONS就是摩納哥以外的目的地;
直立式黑色箱子上面寫著TAXIS且還放上一隻電話,
在摩納哥可藉由這支電話叫車,
因為在路上招手叫車徒勞無功,
司機是不會理會而且上車前一定要先談好價錢。
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摩納哥郵票一枚0.95歐元(NTD約38元)。

上面這位側臉男子就是摩納哥親王亞伯特二世(Albert II)。
(只能說上天是公平的,
他不帥但是錢多到爆炸)

基本上摩納哥當地郵票是不能與法國郵票共用,
也就是說只能在摩納哥境內使用,
千萬別傻裡傻氣拿法國郵票到摩納哥郵寄,
就算你等到天荒地老海枯石爛也不會收到信。

買郵票到TABAC(賣書報及香菸店舖)比郵局來得方便,
而每個TABAC販售郵票不盡相同,
如果想要有更多主題就得到郵局排隊購買。
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發現很有意思的現象,
特別是跟我們不一樣人種的觀光客。
例如說無意間發現某個小角落場景很適合拍照,
一離開一回頭有其它的外國人也如法泡製。

我記得老公幫我拍這張照片的時候,
有個外國大嬸就要我們幫她和花兒入鏡。

小巷出口有著鮮花點綴色彩繽紛且花香沁人。
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沿著外圍紅磚小巷散步,
步行的人相對也比較稀少,
整體氛圍悠閒又美好。
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摩納哥小巷好拍就在於牆面和地板對比顏色,
加上三五步路就會有一些綠色植物或是歐式造景,
很適合東拍拍西拍拍。
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小巷的另一邊是停擺著一艘艘井然有序的雪白遊艇的港口,
這些遊艇更是映襯徐志摩經典名句之數大便是美,
"數大了似乎按照著一種自然律,
自然的會有一種特別的排列,
一種特別的節奏,
一種特殊的式樣,
激動我們審美的本能,
激發我們審美的情緒。"
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仰望升高的地勢又是另一番風情,
僅兩三米寬的小街道時而平緩時而陡峭,
靜下心來更能領略出令人深刻的質樸味道。
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人家說樂天知命樂觀豁達的人最長壽,
但是如果先決條件是人人生活夠富裕不用為五斗米折腰,
相信自然而然壽命也會跟著延長。
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仔細推敲摩納哥人生活狀況,
不用繳納個人所得稅且人人生活富裕,
光是這點就已經羨煞多少國家的人民,
而且摩納哥政府非常重視人民的公共衛生與健康醫療,
在這方面投入大量資金讓國人享受完善的醫療服務;
另外摩納哥人對於飲食偏向清淡,
因此得到心血管方面的疾病機率來說偏低,
再加上本身自然環境條件的優勢,
種種因素相輔相成,
摩納哥人平均年齡高達90歲,
成為世界上最長壽的國家絕對不是空穴來風。
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邊走著邊想著,
眼前這一塊小小土地裡竟然能醞釀出超乎想像的真實與精彩,
或許屬於人生真正的代名詞,
一種懂得生活與享受品味的代名詞,
非"摩納哥"莫屬。
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一列色彩醒目小火車由遠至近從我面前呼嘯而過,
這就是摩納哥有導覽功能的觀光小火車(Monaco-Tours),
從海洋博物館出發且搭上列車還能挑選想聽的語言來聆聽。
(票價成人8歐元孩童4歐元)
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在老城摩納哥維爾(Monaco-Ville)走走停停整個氛圍是愉快輕鬆,
尤其有療癒憂傷的黃色和橙色彷彿把向日葵神聖使命給帶進城裡,
讓每雙步行於此的腳步都略顯輕快而明亮。
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不用刻意準備什麼,
下一個轉彎,
必定又是一道柳暗花明又一村的驚艷。

延續著這樣悠哉自在的節奏,
向下一個區域前進/蒙地卡羅(Monte-Carlo)

先來說說有世界四大賭城之一之稱的蒙地卡羅(Monte-Carlo),
這裡可說是讓歐洲王公貴族、商界名流流連忘返的聖地。

西元1856年摩納哥親王夏爾三世(Charles Ⅲ)為了解決當時財務危機,
開設首家豪華大型賭場,
從此之後摩納哥立刻翻盤開啟了前所未有的新局面,
賭場收益成為這個國家最重要的收入來源大宗。


也由於首都蒙地卡羅(Monte-Carlo)位在地中海邊緣的峭壁上,
整個面積細長加上道路地勢彎曲,
更是成為舉世聞命一級方程式賽車的比賽跑道。

光是這2點就足以讓我和老公的腳程不知瞬間加快了多少,
超想親眼瞧瞧這傳說中紙醉金迷的蒙地卡羅(Monte-Carlo)。
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蒙地卡羅(Monte-Carlo)著名景點之一就是沿著地中海旁的濱海隧道。

倚靠在欄杆邊隨著徐徐風兒吹來,
一望無際大海吸引許多人拍照與休憩。

這當然不是最精采的部分。
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前腳才踏進濱海隧道一輛帥氣爆表的紅色跑車立刻從面前駛過,
隨即傳來就是一陣陣驚呼連連外加連續喀擦的快門聲響,
此起彼落的讚嘆始終沒有停止過,
這彷彿從大螢幕搬出來短短幾秒的畫面卻看得我這劉姥姥完全出神。

話說才看完話題不斷的電影玩命關頭6,
再回憶當時親眼目睹的各種經典跑車賽車,
內心那股宛如脫韁野馬般的馳騁與速度彷彿也跟著被釋放出來,
當時正好是每年5月一級方程式賽車盛事(Monaco Formula 1 Grand Prix)的賽前準備
使得大街上一輛輛限量賽車或跑車紛紛出來亮相成為眾所矚目的焦點,
讓小小的摩納哥頓時間更加熱鬧非凡。
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每台進出濱海隧道彷彿有不成文的規定,
這些駕駛總會有意無意地將速度放慢或是瞬間將油門狠踩到底,
總會在隧道中製造出轟隆轟隆震撼聲響以及立體的環繞回音,
更是要讓經過的路人一起參與了這震耳欲聾的引擎聲,
油門踩了多少連帶我們的腎上腺素跟著氾濫不少。

儼然濱海隧道就像是一座名車跑車的活動展示區,
想不停下腳步對他們投射各種羨慕崇拜的眼光實在是難上加難。
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穿出隧道蜂擁而至的人潮包圍著一輛輛驚死人不償命的各款跑車,
完全就是時尚天堂與奢華國度最佳代表,
平常大街上各款經典名車來往穿梭比電影裡的情節還加寫實,
一台比一台還要更酷炫更奢侈,
爭奇鬥豔的場景看得我們是瞠目結舌嘖嘖稱奇。
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對於車迷來說前往蒙地卡羅(Monte-Carlo)朝聖是最刻不容緩的大事,
來到這裡我們儼然成為狗仔身份且手中相機更是無止盡地拍到爆炸;
這些富豪和名車就像是渾然天成的模特兒,
一舉一動任憑一顆顆鏡頭恣意地捕捉,
路邊隨便一台名車足以讓路人品頭論足,
寸土寸金的蒙地卡羅(Monte-Carlo)絕對是最有份量最具奢華的停車場。
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相較於名車跑車讓男人為之傾倒的程度,
就像是女人對於各種精品的趨之若鶩;
蒙地卡羅(Monte-Carlo)絕對能讓男人瘋狂女人也尖叫的城市,
舉凡能想像到的奢侈活動絕對是應有盡有,
只要口袋深度媲美海洋山嶽的深厚絕對在這裡玩到樂不思蜀。

越進入核心區域越顯自己渺小的無敵。
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蒙地卡羅(Monte-Carlo)有錢人和平凡人完全兩個世界,
最新名車跑車上街炫富是再平常不過的事情,
反之在亞洲開超跑上街就變成人人追討八卦的下場,
完全就是天壤之別一件事兩樣情。

只要有名車跑車出沒停靠的地方,
絕對是匯集人氣與有錢人的集散區域,
想見識有錢人驚人魅力看他從哪一款車種下車就能略知一二。
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左邊這個白襯衫戴墨鏡帥哥站在拉風帥氣的螢光綠跑車旁,
這一瞬間像極了在好萊塢電影裡可能會出現的畫面。

出乎意料的是蒙地卡羅(Monte-Carlo)帥哥沒有我想像的多,
反倒是絡繹不絕的觀光客幾乎都快把整個城市給淹沒,
就算掃到帥哥還是不及一輛輛昂貴的名車在面前呼嘯而過那樣的聳動與吸睛,
而且名車可以任意拍攝甚至能觸摸,
帥哥們還是先請靠邊站吧!
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基本上只要踏進蒙地卡羅(Monte-Carlo),
就算是盲人肯定能察覺到不一樣的變化,
最神奇就是這裡的空氣中莫名飄浮著一股瀰漫濃郁且帶點醉生夢死般的迷幻味,
彷彿足以讓人上癮中毒無法抗拒。

看到左手邊這棟世界排名前十大且當地最昂貴的五星級巴黎大酒店(Hotel de Paris),
就代表已經來到摩納哥小王國最金碧輝煌的精華三角地帶。
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氣派典雅的巴黎大酒店(Hotel de Paris)於西元1864年開幕,
整棟建築遍佈著極為細膩雕刻紋路與裝飾,
把巴洛克風情嶄露的一覽無遺。

不僅接待過維多利亞女王,
許多國際巨星以及各個政商名流也是不計其數榜上有名,
當然只要有錢付得起一樣可以入住用餐,
消費水準光是來上一杯咖啡得付10幾20歐元,
若是入住最便宜一個晚上300~400歐元絕對跑不掉,
最貴要價不斐一晚高達9500歐元,
想當然爾使用的絕對是頂極備品愛馬仕(Hermès)品牌,
這些奢華享受與排場只能說望塵莫及,
寫到這裡發現自己已經不知道矮到哪裡去了!
(其中首屈一指的頂級法義料理餐廳"路易十五(LOUIS XV)"曾榮獲三星米其林星級,
另外還有8樓地中海料理餐廳"LE GRILL"、帝國餐廳及花園陽台餐廳等)

法國女星奧黛莉朵杜(Audrey Tautou)主演愛情喜劇電影巴黎拜金女(Hors De Prix),
拍攝場景就在巴黎大酒店(Hotel de Paris)和蒙地卡羅(Monte-Carlo)。
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從巴黎大酒店(Hotel de Paris)前面走過,
眼前一台超級復古瞎趴的改良版銀色敞篷老爺車款讓我又驚又喜,
讓我迫不及待飛撲到它身邊好好端倪一下。
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超有亮點的敞篷老爺車超古董等級是越看越有味道,
如果能坐上去繞摩納哥一圈絕對比拍電影還要有光!
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讓摩納哥翻盤成為夢幻逸品代名詞的經典標地,
就位在巴黎大酒店(Hotel de Paris)旁邊,
一棟充滿法式古典色彩建築的蒙地卡羅賭場(Casino de Monte Carlo)。

 

蒙地卡羅賭場(Casino de Monte Carlo)於西元1878年開始興建,
由巴黎歌劇院(Opera de Garnier)建築師爾斯加尼葉(Charles Garnier)所設計,
直到西元1910年完成最後的擴建。

和巴黎大酒店(Hotel de Paris)一樣有豪華奢侈的巴洛克式精雕細琢,
從外觀看彷彿是一具品味與藝術結合的縮影。

 

一輛輛貴死人不償命的名車像是法拉利(Ferrari)、藍寶堅尼(Lamborghini)、勞斯萊斯(Rolls-Royce)
恣意徘徊停駐在富麗堂皇的賭場門口,
門庭若市的名車景像堪稱是奇景,
前來賭場如果不是像我們這種到處遊走流竄的標準觀光客,
就是由司機護送到賭場門口的上流社會大富豪,
(有看過好萊塢電影裡的賭場劇情一定不陌生)
就像知名作家余秋雨曾經說過:
"蒙地卡羅榮華富貴的妝扮,
連美國氣魄龐大的拉斯維加斯也要鞠躬示敬,
更不待說墨爾本、吉隆玻、澳門那些豪華娛樂場了。
全世界的賭場選老大,
看來還是非蒙地卡羅莫屬"。

 

新007龐德探員丹尼爾克雷格(Daniel Craig)所主演電影,
007首部曲:皇家夜總會(007:Casino Royale),
在裡面大秀賭技就是取景於蒙地卡羅賭場(Casino de Monte Carlo)。

坦白說新龐德少了我愛的一味,
少了舊龐德皮爾斯布洛斯南(Pierce Brendan Brosnan)那種風度翩翩又耐人尋味的摸不著頭緒,
還有對於危機處理的詮釋略顯生硬以及不夠柔軟淡定的神情有點小扣分;
另外歷屆龐德女郎來說我最愛就是"007:誰與爭鋒"的性感黑人Jinx(Halle Berry)
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蒙地卡羅賭場(Casino de Monte Carlo)並非24小時營業,
平日營業時間由下午5:00至凌晨4:00且週六日全日開放
入場費一人10幾歐元可參觀賭場內部裝潢與陳設的藝術品,
若是進入不同賭間須得滿18歲並另外付費入場以及附上護照,
必須穿著正式服裝例如西裝打領帶或禮服洋裝和配件。


進入大門前會有保全人員嚴格把關是否有人攜帶相機,
因為現場不准拍照,

舉凡任何相關電子產品得事先寄放櫃台。

巨大的賭場收入讓摩納哥取消了向人民課稅的制度,
至今摩納哥公民仍有免稅的特權,
另一方面為了怕當地公民感染賭博惡習更是嚴禁進出賭場。

摩納哥政府真是睿智英明,
靠這些自投羅網的富豪們其實就夠了。
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蒙地卡羅賭場(Casino de Monte Carlo)提供娛樂與休閒比我想像還豐富許多,
如果有時間進去他們的官網會發現裡面不只是賭場而已,
還有豪華劇院、美饌餐廳和酒店等多元化的服務。

 

一走進去整個挑高廳堂氣派堂皇超有氣勢,
充滿碩大石柱與各式各樣精美玻璃彩繪,
隨處可見油畫藝術品雕像或是晶瑩剔透水晶吊燈,
對於非執意進入賭博區的遊客,
同樣能找到另一種入場觀光的視覺樂趣。

 

每一個賭間絕對是戒備森嚴,
其門口服務侍者和保全人員等無一不上緊發條,
隨時緊盯上門的賓客是否有脫序行為。

 

雖然不摸一把還是得花個10幾歐元才能進去賭間參觀,
要不是時間不允許既然都千里迢迢來到蒙地卡羅賭場(Casino de Monte Carlo),
真應該進去賭間探一探瞧一瞧真正模樣,
現在回想起來似乎有那麼點遺憾。
(深知自己沒有偏財運的人,
即使飛到另一個國家相信這詛咒還是不會改變,
還是識相點別輕易嘗試手氣和意氣用事,
免得跟自己的荷包過不去搞得更多憾恨歐)

(地卡羅賭場(Casino de Monte Carlo)官網>Casino de Monte Carlo)
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越到傍晚越多名車與人潮湧入,
中間圓環造景更是邊擠滿世界各地的遊客,
拍照的拍照,
欣賞名車的,
發呆的發呆,
高聲闊談的不勝枚舉,
蒙地卡羅(Monte-Carlo)發生最多的視覺交易,
不是被人來人往看,
就是狂看這些名貴的車。
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以中間圓環廣場為基準點,
經過高檔巴黎大酒店(Hôtel de Paris)以及奢華蒙地卡羅賭場(Casino de Monte Carlo)之外,
再來就是巴黎咖啡館(Café de Paris),
尤其外面露天座椅人聲鼎沸且座無虛席,
一雙雙眼睛無疑盯著整個廣場上人車動靜,
彷彿比看電影玩命關頭還更加入戲。
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超有個性白色款法拉利(Ferrari)據說是2011年最新旗艦車款。

沒機會乘坐拍拍照也算是過了乾癮。
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繼續圍繞圓環走去,
面對巴黎大酒店(Hotel de Paris)右手邊有一條街道,
各個國際知名精品品牌店面林立,
像是CARTIER、CÉLINE、LV、BALLY等。
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在蒙地卡羅(Monte-Carlo)購物比其他地方還貴上好幾倍,
但還是有許多有錢人喜歡在這裡盡情揮灑他們的銀兩,
嚴格來說這時候是醉翁之意不在酒,
而是為了要頂著蒙地卡羅(Monte-Carlo)這個充滿奢華國度的光環。
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最適合WINDOW SHOPPPING的一條精品街。
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看著櫥窗裡一件件陳列的高級精品,
實在很難激發心中的購物欲。

這裡過去是腦海中FAR FAR FAR AWAY,
如今走進了這個遙不可及國度的神秘面紗,
原來這麻雀雖小俱全的五臟根本就是用黃金鑲嵌堆砌的麻!
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準備要離開蒙地卡羅(Monte-Carlo),
一艘艘遊艇安安靜靜停靠在港口的遊艇像是訴說著最後的吻別,
而我的視線從頭到尾都沒有挪移開過。
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第四部長達1分11秒DIY影片配上時尚R&B曲風。

PS/請先將BLOG左邊的背景音樂靜止。

整個下午停留在這全世界第二小的王國,
從老城摩納哥維爾(Monaco-Ville)到蒙地卡羅(Monte-Carlo),
對比著民情質樸與醉生夢死兩款色彩風情的過渡,
尤其蒙地卡羅(Monte-Carlo)發散的耀眼光芒是教人迷戀的夢想天堂,
如果這裡不叫做蒙地卡羅(Monte-Carlo),
也許那些宛如明星般穿著名牌西裝的男士,
和穿戴珠光寶氣的女士充其量只是臨時演員充數罷了!


僅管我在摩納哥遺失了點陽光加持與調色,
眼前花花世界卻是無與倫比的精彩。 

再度隔著一層透明玻璃,
環繞上百艘各式各樣的遊艇和F1賽車車道,
彷彿向天下聲聲宣示至高無上的氣派與高調!

掰掰了!
那僅僅維持4-5小時專屬我的摩納哥。

 

 

或許是在摩納哥消耗過多的電力,
上車沒多久有一度進入耳不聰目不明的狀態。

時間已經來到傍晚時分,
車子緩緩駛向坎城(CANNES)的路途中,
下一站又會怎樣的邂逅呢?

被法國人稱之為"大地樂園"的坎城(CANNES),
位於法國南部港灣城市尼斯(NICE)附近
廣為人知是每年5月為期12天的坎城國際影展(Festival International du Film de Cannes),
因為這道星光熠熠的光芒進而躍升成為時尚與度假之都,
同時坎城(CANNES)更是法國巴黎之後最值得期待與嚮往的城市。

西元1834年之前坎城(CANNES)還只是一個默默無聞的小漁村;
1815年拿破崙帶著一支小部隊逃回法國時曾在這裡登陸;
1834年英國王室與其他貴族因為霍亂關係而被卡在這裡而度假,

無心插柳柳成蔭的點燃了坎城(CANNES)另一個命運;
如今全盛時期的坎城(CANNES)讓人群趨若騖,
無論是陽光充足沙灘海灣、蔚藍大海以及椰林婆娑棕櫚樹形成的美麗風光,
或是各種現代與傳統的休閒度假酒店和琳瑯滿目餐館酒吧以及精品店交錯林立,
這些足以讓坎城(CANNES)成為人人一見鍾情的魅惑城市。

(坎城(CANNES)發展與興起以及前面在尼斯(Nice)的英國人步行大道(Promenade des Anglais)等,

絕對和英國人有著淵源之剪不斷理還亂關係,

即使感情面總讓法國人嗤之以鼻)

 

有趣的是台灣將這個地名翻譯美化成坎城不是沒有道理的,
事實上CANNES一詞發音是[kan]也就是ㄍㄢˋ,
和我們經典的國粹"幹"字是一樣的發音,
所以Champion解釋完這地名由來的時候,
大家異口同聲發出"ㄍㄢˋ"這個音時怎會如此順口XD。

(白癡造句法:

YA!我們抵達坎城(CANNES)了!

YA!我們要出發下一站亞維儂(AVIGNON)了,

ㄍㄢˋ!(坎城)我們要離開了!)

 

第五部DIY影片配上輕快慵懶的聲線唱出了另一種度假的心情,
慵懶聲線重複著SUNDAY歌詞把坎城(CANNES)天天是星期天的味道給勾勒出來!

PS/請先將BLOG左邊的背景音樂靜止。

 

 
抵達坎城(CANNES),
第一件事情:HOTEL SPLENDED CHECK IN。
詳情請點閱>
╠═╬═╬法國藏愛之旅/坎城CANNES。HOTEL SPLENDID。和音樂家奥芬巴赫Offenbach停駐在同一片曾拾獲靈感の錦繡港灣╬═╬═╣ 

第二件事情:Le Caveau des Années 30法式晚宴時光。
詳情請點閱>
╠═╬═╬法國藏愛之旅/坎城CANNES。Le Caveau des Années 30。穿越時空和最愛女神奧黛莉赫本詮釋無懈可擊の美好年代╬═╬═╣ 

 

一場心滿意足的豐盛晚宴之後,

踩著略顯闌珊沉重的步伐繼續四處消磨坎城(CANNES)的夜間時光。

前方一座賭場位在我們入住的酒店前方,
從房間的落地窗看去就能看到它的身影。
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節慶宮(Palais des Festival)周圍黃色水泥磚地面上,
約有350位來自世界各地前來共襄盛舉的導演和明星並依著年代順序留下手印和簽名,
這實在很難分辨到底誰是誰,
據說像是有蘇菲瑪索、布魯斯威利、莎朗史東等等。
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哇嗚!

這就是傳說中舉辦一年一度國際電影盛事的節慶宮(Palais des Festival),

親眼目睹的它還是未施胭脂的素顏樣貌呢!

原來夜深人靜燈火闌珊處的它就頗有星光架勢,

更別說電影盛事當天被妝點的氣勢凜然。

  

除了影展正式舉辦影展的場地,
還設有3間放映廳、2個展覽廳、會議室、賭場、夜總會及餐廳等等,
尤其節慶宮(Palais des Festival)全年所安排節目極為豐富,
每年2月有金合歡節、5月有影展、7月有音樂節、煙火節,
此外國際賽船節、國際音樂唱片節、含羞草節、舞蹈節、廣告節、俄國藝術節等,
活動更是包括音樂會、話劇、展覽、舞蹈表演及各類體育活動不勝枚舉。

 

每年5月節慶宮(Palais des Festival)如潮水湧進世界各地暮名而來,
包含了記者或是忠實粉絲甚至是來度假的觀光客,
坎城國際影展(Festival International du Film de Cannes)當天,
從大廳門口開始到馬路旁一條鮮紅色地毯就是耳熟能詳的"星光大道",
一輛輛接送明星的名車來往穿梭宛如浩大排場的車展,
紅毯上男明星女明星掀起爭奇鬥艷廝殺之戰,
名流薈萃群星雲集的光芒更是為整個國際影展揭開了最高潮的序曲,
這一幕幕即使是每年例行性流程依舊受到全世界的關注,
把節慶宮(Palais des Festival)擠得水洩不通反而是首要任務。
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坎城影展上所頒發獎項就叫做金棕櫚獎(Palmes d'or),

原因是棕櫚樹一直是坎城(CANNES)的象徵,

順理成章地就把它當作影展頒獎的標誌。

 

另外金棕櫚獎獎盃是138克重純金棕櫚葉,

一共有19片分葉並以水晶為座底,

象徵坎城影展最佳影片獎項。維基百科

由中國陳凱歌導演的"霸王別姬",
以及台灣李安導演電影"喜宴"都曾獲得這項殊榮。

真要追根究柢大家口中所說的"影展"最早統稱之為"電影節"。
坎城影展(Festival International du Film de Cannes)和其他四大影展並駕齊驅稱之為國際五大影展,
包括了德國柏林影展(Internationale Filmfestspiele Berlin),
義大利威尼斯影展(Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia),
比較少聽到的加拿大多倫多國際電影節(Toronto International Film Festival),
以及捷克卡洛維瓦利影展(Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary);
那如果說世界四大藝術影展,
則指坎城影展(Festival International du Film de Cannes)、
德國柏林影展(Internationale Filmfestspiele Berlin)、
義大利威尼斯影展(Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia)、
以及莫斯科俄羅斯(Moscow International Film Festival)。
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很奇妙的是,
紅毯有一種催化人心魔力,
站在紅地毯上更是莫名虛榮感悄然上身,
尤其節慶宮(Palais des Festival)居高臨下的階梯,
即使沒有人對你行注目禮,
仍會不由自主全神貫注著優雅的姿態,
而且站在寬敞的階梯上,
再矮小的身型都能製造出高挑視覺效果,
可說是充滿心機的節慶宮(Palais des Festival)呢!

想要邊度假邊自助婚紗的人,
節慶宮(Palais des Festival)是不錯的選擇,
紅毯絕對會讓婚紗照相得益彰且氣勢凜然!

試著揣摩鎂光燈閃爍不停的節慶宮(Palais des Festival)
幻想最IN最摩登行頭加持宛如國際巨星般的萬眾矚目。
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深夜是坎城(CANNES)開始綻放美麗的時刻,
各種新穎或是復古風格的酒館紛紛亮起招牌彷彿濃妝豔抹的性感女人,
播放著放鬆慵懶與電子時尚的各種音樂,
不管是Hip-pop、R&B、Jazz或是沙發曲風絕對各自有知音簇擁著,
彷彿為這座國際城市開啟夜生活的序曲,
直到次日冉冉升起的陽光漸漸露臉,
這群夜行性動物彷彿紛紛走下舞台換另一批演員上場。

儘管五光十色璀燦耀眼的坎城(CANNES)夜生活十分迷人,
來這裡觀光遊客還是要注意安全,
儘量不要一個人落單或是獨自在路上閒晃遊蕩,
據說常常會有醉漢醉客HIGH翻天之後漫無目的在路邊隨處嘔吐,
怵目驚心景像經常使得這裡清晨的清道夫忙碌不堪。

越夜越美麗的背後總是會有慘不忍睹的現實情節。
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深夜漫步走在周末來臨前的巷弄之中,
似乎嗅到一種既輕鬆又夾雜弔詭氛圍正毫無目的地釋放著,
大抵是爆風雨前的寧靜顯得街道上格外安份靜謐,
誰能預料何時會冒出一群正在放肆撒野的夜店國王與皇后呢?!

盡情享受彷彿是恐怖平衡的氛圍,
或許才是坎城(CANNES)最真實的面貌。
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無止盡的重複著吃東西+買東西+吃東西+買東西,
元全適合把頹廢式的貴婦行程發揮在坎城(CANNES)
這裡絕對享有繼巴黎之外極具夢幻的購物天堂美名,
不管購物資歷深淺是小資女孩也好或是天生拜金女也好,
身處在各種品牌包含衣服珠寶皮具配件等等從容不迫的攻勢之下,
想要全身而退無動於衷的可說是寥寥無幾,
各種讓人眼花撩亂的大小精品商品,
絕對讓人不知不覺被惡魔欲望纏到無法翻身!

有一種慘忍的距離就是它在你面前卻觸摸不到。

隨著我們酒足飯飽的結束,
這些時尚品牌的店面也跟著打烊,
而我只能與玻璃櫥窗裡仍在加班的假人們釋放無奈的眼神

這件MANGO純白蕾絲洋裝超顯氣質。
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基於浪漫優雅又品味出眾的法國人特性,
總能將每一座城市妝扮的別具匠心。

即使過去小漁村的出身,
如今脫胎換骨彷彿是一顆火光閃耀的寶石。

不需要思考設限太多,
用最輕鬆角度迎接這座城市能得到更多源源不絕的新鮮感。
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19世紀中後的西元1863年坎城(CANNES)就已經有車站,
19世紀末1899年坎城(CANNES)就已經有電車啟用的記載,
一切都是最早的度假村發展進而帶動村落出現。

坎城(CANNES)這座城市功能多到符合許多人的期待,
不僅生活機能便利、迷人自然景觀圍繞而且地中海型氣候舒適宜人,
光是氣候這部分就讓終年處於緯度高且濕冷氣候的英國人格外喜愛而願意投資這裡。

洋洋灑灑列舉出這裡的優勢如果我是當地居民又怎會捨得搬離這裡!?

深夜裡一群小屁孩準備前往電影撒野去!
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漫步回酒店之前把握最後的衝刺向邱比特敲門去!

詳情請點閱>
╠═╬═╬法國藏愛之旅/坎城CANNES。AMORINO。像花朵綻放の冰淇淋彷彿愛神邱比特在舌尖上翩然起舞╬═╬═╣ 

 

如果安排好幾天時間逗留在坎城(CANNES),
千萬要好好把握這白天與黑夜的精華時光,
這最有品味的時尚與休閒城市的度假體驗是無可取代,
和煦陽光涼爽海風優美沙灘和引人入勝的海濱大道與棕櫚樹,
美術館裡的包羅萬象珍藏、堆疊在杯盤碰撞後的美食與美酒等等,
缺一不可一再再激盪出更多高品質的氛圍與享受。


坎城(CANNES),
一個讓鎂光燈束手無策的百變女王。
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回到酒店帶著深深的睡意入睡之前,
還是用盡了最後一絲一毫的力氣,
一一細數儲存在眼底的每一個畫面,
歷歷在目卻又有點遙不可及的距離,
這些從口中依序唱名的城市,
尼斯NICE鷲巢(艾日)村ÈZE VILLAGE
摩納哥MONACO蒙地卡羅MONTE-CARLO坎城CANNES,
總是會有幾幕特別縈繞在心裡烙印在眼裡的揮之不去,
就像一首首動人樂曲進入到最撼動人心的段落,
在心裡激起一次又一次的共鳴。
 

 

我的精彩法國藏愛之旅,
未完待續。

 

 

 

延伸閱讀/

 

第一天/

 

╠═╬═╬法國藏愛之旅。揭開行前序曲。一枚魂牽夢縈の法國魂日以繼夜地思念著。╬═╬═╣ 
 
╠═╬═╬法國藏愛之旅。首部曲之馬不停蹄の轉機人生。一種值得讓黑夜白天重複交替の漫長等待。╬═╬═╣

 

第二天/

 
╠═╬═╬法國藏愛之旅。貳部曲之法式見面禮-蔚藍海岸Côte d'Azur。尼斯NICE/鷲巢(艾日)村ÈZE VILLAGE/摩納哥MONACO/蒙地卡羅MONTE-CARLO/坎城CANNES╬═╬═╣
 
╠═╬═╬法國藏愛之旅/鷲巢(艾日)村EZE Village。LE PINOCCHIO。一場宛如經典童話木偶奇遇記の鄉村花園法式料理╬═╬═╣ 
 
╠═╬═╬法國藏愛之旅/坎城CANNES。HOTEL SPLENDID。和音樂家奥芬巴赫Offenbach停駐在同一片曾拾獲靈感の錦繡港灣╬═╬═╣ 
 
╠═╬═╬法國藏愛之旅/坎城CANNES。Le Caveau des Années 30。穿越時空和最愛女神奧黛莉赫本詮釋無懈可擊の美好年代╬═╬═╣ 
 
╠═╬═╬法國藏愛之旅/坎城CANNES。AMORINO。像花朵綻放の冰淇淋彷彿愛神邱比特在舌尖上翩然起舞╬═╬═╣
 
第三天/
╠═╬═╬法國藏愛之旅。叁部曲之情迷梵諦岡の分身。亞維儂AVIGNON/尼姆Nîmes/莫薩納-阿爾比爾MAUSSANE-LES-ALPILLES╬═╬═╣
 
╠═╬═╬法國藏愛之旅/坎城CANNES。HOTEL SPLENDID。交錯在美妙好時光與法式早餐の旖旎纏綿之中╬═╬═╣ 
 
╠═╬═╬法國藏愛之旅/亞維儂AVIGNON。LE BERCAIL。化身亞維儂女孩在隆河畔嚐著讓嘴角盪著微笑の美味╬═╬═╣
 
╠═╬═╬法國藏愛之旅/MAUSSANE-LES-ALPILLES。普羅旺斯莊園旅館Hôtel Val Baussenc RS Relais du Silence。置身與世無爭之秘境中讓深層靈魂溫柔地釋放╬═╬═╣
 
╠═╬═╬法國藏愛之旅/MAUSSANE-LES-ALPILLES。普羅旺斯莊園旅館Hotel Restaurant Val Baussenc。一頓來自新鮮、直採食材配上質樸無華の家常料理╬═╬═╣

 

 


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